На Майские в Каппадокию

600*90

Самостоятельное Путешествие в Каппадокию на Майские Праздники

В Каппадокию меня привели 10 дней лета в Турции. Благодаря более чем увлеченной историей малой и средней Азией гиду, восьмичасовая дорога в Эфес превратилась в лекцию по разнообразной истории Анатолийского полуострова, половину из которой я удачно проспала. Однако, к счастью, рассказ о необыкновенной области в центральной Турции, непохожей ни на какое другое место на свете, крепко засел у меня в голове. С момента рождения мечты, принявшей со временем форму легкой одержимости, прошло 7 лет…

Каппадокия – местность, расположенная на горном плато, идеальная для любителей долгих пеших прогулок, природных красот и ценителей древностей. В этом центральном регионе Анатолии нет ни морского побережья, ни отдыха по принципу «все включено», когда турист может не выходить за территорию гостиницы в течение всего отпуска. Зато есть ощущение, что вы участвуете в сказочном и бесконечно интересном марафоне. Хочется увидеть как можно больше, не упустив ничего. Сразу отмечу, что выигрывает этот «забег» тот, кто приходит последним.

Так как мое желание увидеть своими глазами не знаю, какое по счету, но определенно чудо света, передалось воздушно-капельным путем, а может быть бытовым, моему мужу и его родителям, на мне лежала двойная ответственность (как на организаторе и подстрекателе). Одно дело самому разочароваться в воплощении желанного, другое дело – пообещать людям, что их ждет что-то неимоверное, и проколоться! Но отступать было некуда. Билеты были куплены, гостиница забронирована, а виза уже не нужна.

На сколько дней стоит ехать в Каппадокию?

Честно говоря, было довольно тяжело решить, сколько же дней майских праздников отдать Каппадокии. Побывавшие там туристы делились на 2 группы: те, кто ехал в Каппадокию с экскурсией в лучшем случае с одной ночевкой; и любители дикого самостоятельного отдыха, непременно включавшего многочасовые прогулки «с горки-на горку». Мнения туристов были неоднородны: кто-то говорил, что и месяца не хватит, чтобы осмотреть все заслуживающие внимания объекты, а кто-то, напротив, жалел, что поехал на трое суток, вместо двух, потому как постиг все по ускоренной программе. За девять месяцев до того, как мне удалось осуществить задуманное, моя одержимость буквально заставила поехать в Каппадокию подругу, ищущую спасения от амброзии каждый август подальше от родных пенатов. Так вот, она, подруга, избрала еще более экстремальный вид визита: самостоятельно поехала из Стамбула ночным рейсом в Гореме, провела там горячий августовский день при температуре плюс 40, в ночь выехала обратно в Стамбул (уже в компании теплового удара), но при этом осталась в восторге от увиденного. Ее вердикт заключался в том, что ехать 1) надо обязательно; 2) на большее количество времени; 3) когда температура будет более приемлемой для совершения вылазок. Собрав всю имевшуюся информацию, было решено: 1) ехать в мае; 2) самолетом прямиком до ближайшего к Гореме аэропорта (в моем случае это был Кайсери), благо цена авиабилета была более чем привлекательна (слава авиакомпании Pegasus Airlines!)*; 3) остановится в Гореме на 5 дней/4 ночи. Ни об одном из принятых решений ни я, ни мои попутчики не пожалели.

* Из Краснодара очень удобно добираться до Каппадокии. Перелет «Краснодар-Стамбул-Кайсери» с Пегасусом — без лишних хлопот и недорого

Самолет приземлился. Час полета от Стамбула, и вот мы оказались совсем близко от цели – в городе Кайсери (средний по величине Турецкий город). Из-за бессонной ночи, мозг работал в режиме энергосбережения. Но увидев в розоватом утреннем небе огромную гору с заснеженной вершиной, я быстро сопоставила почерпнутую из сети информацию. Передо мной был спящий вулкан Эрджиес, собственно, «виновник торжества» под названием Каппадокия. Много-много лет тому назад он активно бодрствовал, в результате чего и образовалась эта специфическая область.

Вулкан Эрджиес - вид из аэропорта Кайсери

Вулкан Эрджиес — вид из Кайсери

До Гореме оставался еще час езды на автобусе. Трансфер нам обеспечила гостиница за 15 евро. Так как расстояние до пункта назначения составляет порядка 70 км, прилет был ранний и утренний, а морочиться с переездами на автовокзал Кайсери не хотелось, мы сочли предложение вполне уместным. По истечению 40 минут дороги ожидание чего-то неповторимого в нашем микроавтобусе, подобно энтропии, неуклонно нарастало. Первым пунктом маршрута следования по развозу туристов был Ургюп. Честно признаться, место не произвело на меня сильного впечатления. Более того, пребывая в неведении относительно моего местонахождения, я стала предполагать что: а) мы уже в Гореме; б) придется оправдываться перед моими попутчиками, за то, что я затащила их на целых 5 дней в турецкую деревню, оставив полтора суток на Стамбул. На лицах наших попутчиков читалось что-то сходное. Две девушки из Японии выглядели явно растерянными, когда водитель высадил их в тупиковом переулке на высоком холме, не отличавшемся особой живописностью для алчущего туриста. Когда наш микроавтобус вновь вернулся на дорогу, а мы все еще были внутри него и продолжили движение в означенном направлении, с одной стороны стало радостно, что все-таки местом дислокации мною был избран именно Гореме, а не Ургюп. Но с другой не покидало беспокойство, что реальность окажется далекой от картинки, сложившейся за 7 лет в моей голове преимущественно на основе обрывочных рассказов из сети, подпитанных яркими фотографиями.

Каппадокию образуют крупный город Невшехир (в нем тоже есть аэропорт, куда прилетают Turkish Airlines), маленький поселок Ургюп (ставший нашей первой остановкой, в нем находится небольшой музей и крепость Ортахисар, служащая хранилищем овощей и фруктов), не менее маленький городок-крепость Учхисар (с вершины которой открывается величественный панорамный вид на долину, спокойный и умиротворенный), деревни Зельве и Нигде, а также заброшенный греческий поселок Чавушин (теперь относительно населенный турками). Сердце, если можно так выразится, и основное локализованное средоточие древних церквей – Гореме. По моему мнению, Гореме – наиболее оптимальное место дислокации туриста, желающего исходить долины, соединяющие или разделяющие (кому как больше нравится), все маленькие точки на карте Каппадокии. Кроме того, примерно в километре от Гореме находится музейный комплекс, в состав которого входят в разной степени сохранившиеся раннехристианские церкви, выдолбленные спасавшимися от преследований христианами внутри туфовых скал, заботливо созданных Эрджиесом и «отполированных» ветрами. Даже если вы, как и я, не являетесь заядлым христианином, увидеть всю эту красоту стоит, потому как это не только история религии и не столько объект культа, это мировое наследие из списка Юнеско!

Апрель и май – «сезон дождей» для Каппадокии. Местность сама по себе гористая, а почвы достаточно скудные. Потому какого-либо дискомфорта от шедших время от времени дожей мы не испытывали, если не считать двух неудачных попыток около 5 утра улететь на воздушном шаре. Но об этом позже. Однако зонтик все же можно захватить. Временами пасмурное небо не давало многочасовым прогулкам по роскошным долинам превратиться в изнуряющее мероприятие. А проглядывавшее то и дело солнце насыщало небо лазурью, удачно отражавшейся в объективе фотокамеры. Летом же покрытые зеленой травой и прочей характерной растительностью склоны превращаются в пустынный и безрадостный ландшафт, накрытый небом купоросного цвета, а температура воздуха под 40 градусов.

День Приезда

Гостиниц в Гореме более чем достаточно. По приезду мы заселились в «пещерный» отель – одну из местных особенностей. Комнаты представляют собой выдолбленные в туфе, достаточно просторные и современно оборудованные помещения. Однако должна предупредить, что внутри было несколько сыровато. Стены и потолок не были белеными или оштукатуренными, оттого сверху немного подсыпалась набравшая влаги порода. Больше недостатков не было выявлено. Горячая вода была в наличии, полотенца менялись, завтрак был свежим и вкусным, а персонал милым, приветливым и готовым помочь. Будущий отзыв на booking.com их волновал и заботил.

В день приезда конкретного плана аннексии мы не имели. Потому решено было найти еду и пойти гулять, куда глаза глядят, а они, к слову, разбегались. Начало мая выдалось теплое (примерно +22-25 С). Хотя горы есть горы, и к вечеру ветровка была к месту.

Поиски еды привели нас на основную улочку, ведущую к автовокзалу. Питательные заведения сосредоточены на ней, и перпендикулярной улице (она же дорога, соединяющая Чавушин и Учхисар итд по тексту). Также были выявлены магазинчики со всякой ерундой (магниты, шарфа, скатерти, керамика и прочее) и ограниченным набором продуктов (вода, айран, снэки и еще не помню что). Но вернемся к заведениям общественного питания, основная масса которых в первую очередь ориентируется на туристов. Если вы не желаете, чтобы в угоду внешнему лоску и прекрасному виду с открытой террасы, страдала анатолийская кухня и кошелек, стоит пройти чуть дальше от центра. Немного в сторону от вокзала по направлению к Учхисару есть отменная кебабная Gaziantep со 100% турецкой едой, хорошего качества и прекрасной по цене одновременно. Возможно, заведение не выглядит респектабельным и не имеет звания ресторана, но более аутентичной, свежей и вкусной еды за 5 дней мне в Гореме не попадалось. Порадовало и обслуживание. Обмануть не пытались ни разу. Характерные блюда – кебаб с баклажаном и острый чечевичный суп. Еще одним исключительно местным блюдом является testi kebab – тушеная в печи на огне говядина или курица в необожженном глиняном горшке, который закрывает или глиняная горловина, которую при подаче отбивают молоточком, или крышка из теста. Существует разновидность с креветками. Однако в силу того что от побережья Каппадокию отделяют сотни километров, рыба и морепродукты в рационе практически не встречаются.

Послеобеденная прогулка была спонтанной, но удачной. Решено было углубиться куда-то налево. Теперь-то я знаю, что мы пошли в Розовую долину, находящуюся между Гореме и Чавушином. Земля вокруг была глинистая и сухая, с обилием песка и осадочных горных отложений. Каждый свободный клочок был заботливо возделан. Труд, с учетом жары, малого количества воды, да и скудности почвы, мало сказать каторжный. Аккуратные огороды вызывали уважение. На пути нарисовалось «кладбище» тыквенных скорлупок. Тыква выращивается в огромных количествах из-за ее семечек. Кроме того, Каппадокия – винодельческий регион. Эта традиция имеет греческие корни. На склонах частенько то тут, то там разбиты виноградники.

Прямо на скалах время от времени видны были красные стрелки с подписью Rose Valley. По ним мы и решили идти. На очередном склоне высилась раннехристианское сооружение, видимо служившее местами церковью, местами склепом, местами было переделано под голубятню (но это случилось много позже). Передняя часть склона обвалилась, снизу просматривались уровни сооружения. Красный орнамент, нанесенный на потолок и стены позволял предположить, что церковь относится к периоду иконоборчества. У входа были выдолбленные могилки, в следующем зале располагалась алтарная часть. На второй уровень можно было взобраться по приставной алюминиевой лестнице (Прошу заметить, легкой, прочной, нержавеющей, одиноко стоящей без присмотра и контроля день за днем! И никто ведь ее не украл!).

Поднявшись на смотровую площадку, с которой открывалась панорама на, собственно, Розовую долину, мы устроили привал, чтобы насладиться видом всласть. По соседству меланхолично расположился японец в кепке, прикативший сюда на велосипеде. На закате солнца стало очевидно до неприличия, почему долина называется розовой. Сам по себе туф содержал вкрапления железа или каких-то солей, придающих породе розоватый оттенок, но на закате этот эффект усиливался в разы: скальный массив становился персиково-коралловым.

Так как за 5 дней хотелось посмотреть если не все, то почти все, мы решили по двум предложенным экскурсионным программам. Маршрут 1 (Red tour): подземный город Деринкую, прогулка по каньону Ихлара (с посещением ограниченного количества церквей), монастырь Селиме, напоследок смотровая площадка с видом на Голубиную долину. Объекты расположены достаточно далеко друг от друга. Добраться туда самостоятельно не в рамках экскурсии в течение одного дня возможно только арендовав машину.

Первый день в Каппадокии

Деринкую – всего лишь один из более чем сотни подземных городов, обнаруженных в Каппадокии. К посещению открыты около 12. Самые известные – Деринкую и Каймаклы. Опыт достаточно интересный, но маниакального желания облазать все возможные тоннели не возникло. Туристам открыты 8 уровней Деринкую. В целом спуск происходит на 80 метров. Для понимания: все «этажи» не находятся строго вертикально друг под другом, их связывают протяженные узкие тоннели. Если верить местным экскурсоводам, то подземные города Каппадокии служили убежищем примерно 100-200 тысяч жителей во время набегов кочевников и вражеских осад. Однако не исключаю, что достоверность цифр схожа с рассказами рыбаков о величине улова.

Следующим пунктом программы значился монастырь Селиме. Дорога к нему умопомрачительна. Вдалеке были видны целые туфовые города, похожие на огромные термитные ульи. По слухам, именно здесь вдохновились на total look инопланетного пространства создатели «Звездных войн».

Сам монастырь расположен в горе. Подъем к нему достаточно крутой, но короткий. После захвата турками монастырь использовался как караван-сарай, о чем свидетельствуют многочисленные костровые ямы, модифицированные поилки для скота. Позже скальный комплекс использовался как голубятня. Кстати, о птичках. Голубей турки в Каппадокии очень любят. Большинство раннехристианских церквей, гробниц и прочих построек в «дотустический период» служило именно голубятнями. Потому на стенах можно обнаружить характерные выдолбы. При помощи обильно поступающего от пернатых крыс гуано знатные земледельцы-турки получали из совершенно неплодородной почвы сказочный урожай! Хотя по словам Чары, одного из гидов с «бриллиантом» в ухе и в кроссовках со шнурками истошно зеленого и желтого цвета, «в Каппадокии сельского хозяйства нет! Только туризм и огороды». Однако, должна заметить, что в окно автобуса были видны склоны, сплошь засеянные ячменем и пшеницей, засаженные луком, занятые виноградниками и прочими культурами. Возникает вопрос: «Так что же тогда для Турков сельское хозяйство?»

Завершающим этапом программы была остановка на смотровой площадке с видом на Голубиную долину. Ее протяженность – 4 км с хвостиком, начинается от Гореме, заканчивается где-то около крепости Учхисар. Признаюсь, исходить Голубиную долину вдоль и поперек шанса не выдалось. Хотя зрелище она представляла собой очень привлекательное: туфовые шапки кремового цвета, заостренные к верху, но при этом гладкие от ветров и осадков.

Второй день в Каппадокии

Следующий день был отдан «зеленому» туру. Если «красный» тур охватывает более отдаленные друг от друга точки, то «зеленый» — это тур по окрестностям и близлежащим по отношению к Гореме населенным пунктам.

Первым объектом осмотра был музейный комплекс Гореме. На территории сосредоточено большое количество относительно хорошо сохранившихся церквей разного периода постройки и последующей внутренней отделки. Концентрация людей на квадратный метр тоже довольно высокая. Комплекс — неотъемлемая часть экскурсионной программы однодневных туров. Если разгуливая по долинам, чувствуешь спокойствие и размеренность, то в этой туристической Мекке ты попадаешь в хаотически движущийся поток. Посещение строится по принципу «пост сдал-пост принял» — каждая новая группа заходит после того, как выйдет предыдущая. В стоимость входного билета не включено посещение темной церкви. Придется доплатить дополнительно, по-моему, 12 лир. Но идти надо однозначно. Фрески прекрасно сохранились из-за ограниченного доступа света и турок-любителей сковырять глазки. Цвета насыщенные и яркие.

После посещения музея под открытым небом нас ждали «камины фей» — причудливые природные сооружения и заброшенная греческая деревня Чавушин, в долине которой расположены знаменитые туфовые грибы и достаточно большой монастырь, изуродованный под голубятню. Затем была долина Дервент с известными по фотографиям фигурами верблюда и целующихся уток, обед в ресторане «Уранос» (или что-то типа того). Ресторан – место культовое, потому как расположен внутри горы, а вернее большого холма, фигурировал в программе РТР про Каппадокию. Однако не могу сказать, что буду вспоминать долгими зимними вечерами съеденное во время обеда, входившего в стоимость экскурсии. Следующим пунктом программы был гончарный центр области – поселок Аванос. Глина в Каппадокии бывает 2 видов: обычная красная и белая. Из белой глины делают широко известную в узком кругу любителей каппадокийскую керамику. В основном сувенирные тарелки, граничащие с произведениями искусства. Яркие, затейливые традиционные цветочные орнаменты, тонкие и легкие (практически как Веджвудский фарфор) – красота, одним словом. Но и цена соответствующая. Для умеренных любителей керамики есть аналоги из Кутахьи, более грубые и тяжелые, но в разы менее ощутимые для кошелька. Затем, нас завезли на фабрику по производству ковров. Признаться честно, я недолюбливаю подобные мероприятия. Но к чести сговорившихся гидов и производителей «обязательная программа» была построена ненавязчиво, местами интересно и красиво. Конечно, ковер «шелк по шелку» феноменально высокой плотности узелков на квадратный сантиметр я покупать не стала. Но решила, что когда стану сказочно и неприлично богата, непременно обзаведусь парочкой!

Третий день в Каппадокии

Третий день в Каппадокии был днем самоопределения. И мы определили, что отправимся в долину Любви (и не спрашивайте меня, почему она так называется, ответ в фотоальбоме), а также на поиски церкви Эль Назар, которую Юнеско отдельной строкой причислило к мировому наследию человечества. Найти ее оказалось не слишком сложно. Обрушившийся свод отреставрирован, поставлена железная дверь, вход стоит 8 лир. После заблудившись, а заодно немного прогулявшись по долине Земи, мы вышли на правильную дорогу, ведущую в Долину Любви. На развилке стоял дед-турок, торговавший тыквенными семечками, сушеными абрикосами и шелковицей, а также сладкими стручками дерева кароб (по вкусу напоминавшим акацию). Пришлось купить всего по чуть-чуть. Налюбовавшись со смотровой площадки вдоволь открывавшимся видом, мы преодолели перевал и оказались на грунтовой дороге, идущей прямо по горному хребту. Продолжив по ней свой путь, мы вышли на обзорную площадку с видом на Гореме, прямо над нашей гостиницей.

Последний день в Каппадокии

День, завершающий наше пребывание в Каппадокии, прошел в исключительно мажорной тональности. С третьего захода все-таки состоялся полет на воздушном шаре. У этого мероприятия есть 2 «но»: ранний подъем (около 5 утра), который совсем не обязательно приведет к полету из-за ветра, дождя или иных природных катаклизмов; и стоимость, которая колеблется от 98 до 120 евро с человека. Кому как повезет. Мы долго колебались по вопросу шара. И когда сидящая внутри жаба на минутку отвлеклась, мы попросили девушку из гостиницы записать нас в корзину воздушного шара. Отмечу, что если вы все-таки решитесь, то записаться на полет лучше в первый день пребывания (шансы улететь возрастут). Первая попытка улететь была назначена на 5.30 утра. Наши соседи отправились еще раньше – в 5 утра. Мы проснулись (а вернее разлепили глаза), но за нами никто не приехал, так как совершенно беззастенчиво пошел дождь. Соседи-москвичи сказали, что их привезли сначала в вагончик, потом на поле с шарами, потом пошел дождь, и их вернули домой. Следующим утром история повторилась с нашим участием. Но до взлетного поля дело не дошло. Собрав изрядную толпу желающих (в том числе группу китайцев с видеокамерой на штативе и губной гармошкой), презрев прогноз погоды, турки упорно ждали, что ветер прекратится. Ветер не прекратился. Китайцам изрядно взгрустнулось, потому через час ни к чему не ведущего ожидания, губную гармошку пустили в дело, исполнив гимн США почему-то! Картина была более чем сюрреалистичной. После мы отправились в гостиницу, а китайцы, будучи туристами-однодневками, далее по маршруту. Следующее утро мы малодушно отдали сну. И не зря: шары опять не летали. И вот наступил решающий день нашего отъезда. Утром был полный штиль! Действо завораживало от и до. Интересно смотреть, как шары наполняют горячим воздухом, и из горелок вырывается адское пламя. Получив инструктаж по безопасности и правилам поведения, мы залезли в корзину шара. По данным высотометра пилота, мы понялись до 2 000 метров. Зрелище было бы не столь ярким, если бы вокруг не парили не менее 60 шаров разного цвета. Длительность полета – час. Приземляется шар, где придется. По рации пилот связывается с наземной командой, которая помогает посадить шар, выгрузить туристов, в случае необходимости загрузить новых или припарковать корзину шара на тягач. По приземлению команда разливает бутылку достаточно резкого игристого вина, делает фото, предлагает их купить и просит чаевые в заключении.

После воздухоплавания мы вернулись в гостиницу и успели подняться на смотровую, чтобы сфотографировать феерию с земли. После завтрака, добротного и турецкого (мягкий сыр, типа брынзы, вареные яйца, свежий хлеб, масло, помидоры, огурцы, маслины, еще в гостинице были трубочки из теста фило, начиненные сыром, и пряный кекс, а также местные фрукты), мы отправились на поиски Невидимой церкви (Саклы). Обнаружена она была относительно недавно. Вход в нее был невзрачен и непримечателен, к тому же наполовину завален камнем,  потому фрески хорошо сохранились. Затем мы набрели на пару склепов с забавными изображениями красной толстой саранчи, ходящей на задних ногах (так ранние христиане обозначали дьявола). По пути в гостиницу мы увидели двух крупных земляных черепах. Черепахи охотно живут в Каппадокии. Туф податлив, и они с удовольствием роют себе норы. Особи были крупные и увесистые.

Черепаха в Каппадокии

Черепаха в Каппадокии

На этом фактическая информация, отложившаяся у меня в голове, заканчивается. Трое полных суток и 2 дня пролетели стремительно, насыщенно и ярко. Моя заметка содержит минимум исторических и этнографических моментов, хотя они, несомненно, представляют интерес. Однако я очень надеюсь, что если кого-то Каппадокия зацепит так, как меня, все об истории этих мест, сложной и запутанной, вы выясните лично.

© Лариса Нгуен

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

7 Comments:

  1. Спасибо за описание! Читала его до поездки в Каппадокию, очень пригодилось. теперь перечитала после путешествия. Все описано очень верно. Небольшая путаница с турами: Green tour — Это подземный город Деринкую, долина Ихлара с ланчем, монастырь Селиме, обзорная площадка над Голубиной долиной. Более протяженный маршрут, который рекомендуют в составе тура, т.к. самостоятельно добираться до этих объектов проблематично. А Red tour поближе к Гереме, можно пройти самостоятельно.

    • И Вам спасибо за теплый отзыв! Лариса Нгуен (автор етого отзыва) на самом деле очень интересно рассказала о своем пуетешствии в Каппадокию, а кроме етого фотографии у нее получились живые, и невероятно атмосферные!  Если есть желание поделится, можем опубликовать и ваш рассказ (пишите на http://cappadociavisit.com/contact/).

    • Лариса Нгуен

      Очень рада, что отзыв Вам пригодился! Извиняюсь за неточность в фактах! Сам отзыв я составляла по прошествии, наверное, полугода, на основании обрывков путевых заметок и фотографий. В общем память подвела! Но цель, считаю, достигнута, так как еще одним (как минимум) счастливым человеком, повидавшим Каппадокию, стало больше. :)) С Уважением

  2. Айгерим

    Лариса, спасибо Вам за отзыв! Планирую как Ваша подруга поехать в мае на полных 2 дня и 1 ночь в Гёреме — покататься на воздушном шаре…
    Страшновато)) но ради исполнения своей мечты надо ведь что-то делать))
    Не подскажете, там есть русскоговорящие гиды, которые могут провести экскурсии после/до полёта? И если есть, где мне их найти (улица)?
    Еду одна, турецкий не знаю, английский не самый лучший((

  3. Джамиля

    Скажите, пожалуйста, а что, ехать летом, в августе, в Каппадокию — менее интересно и комфортно? После того, как Вы сказали, что в мае ехать лучше всего, а летом — все выжжено и сухо, менее живописно, — я засомневалась в правильности моих намерений поехать туда в конце лета. 🙂

    • Джамиля, в Каппадокии всегда интересно, но самый главный минус в августе — жара, а красота и эстетика ландшафта она в каждом сезоне по своему, невозможно сказать что менее живописно. Плюсы: цены ниже существенно и народу гораздо меньше.

Добавить комментарий